Байкал: Путешествие по льду

Екатерина Нестерова
2 апр. 2017 г.
6 мин. чтения

Байкал самое глубокое озеро на планете и крупнейший природный резервуар пресной воды, который зимой превращается в гигантский каток. Не замерзает лишь небольшой участок в районе истока Ангары. Кататься на коньках по льду можно уже с середины января и до апреля. А лучшее время для похода на коньках это февраль - начало марта. Еще не слишком тепло, чтобы лед начал таять и уже не слишком холодно. Толщина льда в это время может достигать 50 - 100 см и больше.

Снаряжение

Главное снаряжение это, конечно же, коньки. Чаще выбирают специальные «озерные», что крепятся на треккинговые или лыжные ботинки. В фигурных быстро не поедешь, а значит, много не пройдешь. И наконец, самые отважные идут на хоккейных.

Сани-волокуши показались нам неудобными. А треккинговые палки вообще бесполезными. Они не упираются в лед, а просто скользят по нему. Гораздо приятнее, когда руки свободны и расправлены навстречу ветру.

Горнолыжная маска с ультрафиолетовой линзой защитит от яркого солнца, ветра и снега. Нам повезло с погодой, и мне она тоже не пригодилась. Но здесь на любителя. Я, например, даже на горнолыжке очень редко ей пользуюсь. И все-таки на случай плохой погоды она не будет лишней.

Солнцезащитный крем поможет загару лечь ровно и без пятен! Шучу, на Байкале можно легко обгореть - солнечные лучи хорошо отражаются от поверхности озера. Поэтому лучше воспользоваться кремом, чтобы не получить ожег, особенно если у вас светлая кожа или веснушки. Мне достаточно несколько минут на ярком солнце. Часто я не занимаюсь этим вовремя, и поэтому хожу потом с обветренным, красным лицом и страдаю.

Балаклава защитит лицо от морозного ветра, а в уши не будет завывать ветер.

Изумрудный лед

Вот он! Тот самый, что я видела на фотографиях. Такой же идеально прозрачный, такой же гладкий лед. И я на нем стою! Даже не верится! Лед настолько прозрачный, что идеально видно дно. Такие красивые камни! А цвет насыщенно изумрудный! Сначала я бегала по нему и восхищалась, а потом прилегла звездочкой, широко распахнув свои объятья. Первое, что мне захотелось сделать, когда я увидела застывшие воды Байкала - Обнять. И я обняла. В такие моменты руки даже не тянутся за фотоаппаратом, потому что я нахожусь "здесь и сейчас". И вообще я поняла, что чем реже я достаю фотоаппарат, тем больше я наслаждаюсь моментом. Значит, я счастлива и мне ничего больше не нужно. Я выбираю созерцание, а не сканирование цифрой. Этот момент так и остался внутри меня. Без фотографий. И кстати, такого льда больше нигде не было.

Попутный ветер

Поход на коньках начался с поселка Большое Голоустное.

От красоты окружающих просторов, гладкого идеального льда и скорости увеличивающейся благодаря попутному ветру сносит голову!

По дороге встречаются туристы со своими четвероногими друзьями.

Побурханим?

В шаманизме принято задабривать духов. Местные любят в начале всякого путешествия по Байкалу пригубить рюмку и поделиться с духами. Бурхан - это верховное божество у некоторых народов Сибири. "Бурханить" значит задобрить местных духов подношениями, попросить хорошую погоду и спокойное море.

О чем говорит Бурхан

"Ты еще услышишь, как Байкал будет разговаривать с тобой" - предупредил меня товарищ. Озеро периодически издает звуки, которые окружают со всех сторон. Это грохот ударов огромных волн об лед. Звук просто фантастический! Такое ощущение, что где-то подо льдом сидит диджей и сводит треки.

Свежая трещина

Когда мы устроили перекус недалеко от трещины, было слышно, как лед ломается и проваливается в воду. Лучше подальше останавливаться от таких мест. И аккуратно их обходить. А если смотреть на лед во время скольжения можно заметить как свежая трещинка прямо под твоими ногами чертит тоненькую паутинку.

Готовим еду на газовых горелках.

Первый конькобежный день был самым легким. Лишь последние пять километров мы шли по льду затянутым снегом. И наконец, пройдя 40 километров на коньках, мы остановились на базе.

Байкальские дюны

На западном побережье Байкала расположилась база отдыха "Байкальские дюны". Комплекс находится прямо на золотых песках озера между мысами Большая и Малая Колокольня в бухте Песчаной или как называют ее местные "Песчанка". Здесь то мы и остановились. Автомобильной дороги сюда не проложено, и наверное даже к лучшему. Иначе здесь были бы толпы туристов. Сегодня здесь спокойно и умиротворенно. А добраться сюда можно только по воде. Со стороны суши бухту надежно защищают скалы и неприступная тайга.

Большая колокольня

Когда-то на мысе Большая Колокольня стоял маяк, сигналы которого были путеводной нитью для кораблей. Но настоящее время маяк не действует. Без навыков скалолазания и снаряжения лезть на мыс нет никакого смысла.

А вот на мыс Малая Колокольня взобраться не составляет никакого труда.

Причудливая сосна и вид на Байкал с мыса Малый Колокольни.

Обзорка

Красоту окружающей природы лучше всего обозревать с высоты, поднявшись в горы на "Обзорку" - как называют эту скалу местные, расположенную прямо над турбазой. Наверху можно увидеть всю Бухту Песчаную как на ладони. Скала обзора высотой 260 метров, с постоянным крутым подъемом вверх. А вид с нее действительно завораживающий.

Погода

Каждый год на Байкале ледовая и снежная обстановка разные. В нашем походе днем температура была порядка минус 12 градусов. Но солнце здесь очень горячее и мне постоянно было жарко.

Обычно в конце февраля - начале марта лед еще не засыпан снегом и катать по нему - одно удовольствие. Но в этом году его уже замело. Начало нашего маршрута мы прошли практически по голому льду. Мы должны были и дальше идти на коньках, но в сторону Бугульдейки был сплошной снег по которому на коньках не пройти. Нам повезло! От Песчанки до Ольхона 120 километров мы проехали на Хивусе.

Хивус

Безопасная альтернатива байкальскому транспорту это хивус – судно на воздушной подушке. Он одинаково хорошо чувствует себя как на воде, так и на льду.

Хивусу не страшны ни сугробы, ни трещины на льду, ни снежные торосы.

Воздушная подушка мчится быстро и плавно. Внутри просторный салон, окна в котором расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет любоваться необыкновенными пейзажами. На таком катере можно добраться до самых сокровенных уголков Байкала, куда в другое время попасть практически невозможно.

Торосы

При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы -нагромождения обломков льда вдоль сквозных трещин.

Ледяная паутина Байкала

Байкальская вода насыщена большим количеством кислорода, поэтому лед голубой и прозрачный. Байкальский лед преподносит ученым немало загадок. Так, в 1940 годах ученые обнаружили необычные формы ледового покрова, характерные только для Байкала.

Сокуи и наплески

Воды Байкала образуют зимой наледь на скалах и камнях и удивительные ледяные гроты. Эти наплески местные называют "сокуи". Они имеют самую разнообразную и причудливую форму застывших потоков.

Малое море

Часть Байкала между западным побережьем озера и островом Ольхон носит название Малое Море. А Юго-западная оконечность Ольхона отделена от побережья Байкала проливом Ольхонские Ворота.

Сердце Байкала

На озере Байкал 26 островов. Из них Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров. Свое название он получил от бурятского слова "ойхон", что в переводе означает "лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части. Северная и южная оконечности острова - степные. Население острова не превышает 1500 человек, большая часть проживает в самом крупном поселке острова - Хужир.

Хужир

Хужир – самый крупный поселок Ольхона. Главными видами деятельности местного населения являются рыбная ловля и скотоводство ну и конечно же турбизнес. Хужир - это туристический центр Ольхона. Мы поселились здесь в частном секторе.

Вроде бы зима, а снега вообще нет.

Рогатые обитатели Ольхона гуляют сами по себе.

Мыс Бурхан

Когда-то давно к священной Шаманской скале со сквозной пещерой имел право доступа только шаман. Долгое время она оставалась запретной. Сквозная пещера имеет длину около 12 метров. Раньше здесь совершались жертвоприношения духам. Буряты верят, что в пещере обитает хозяин острова Ольхон - Хан Хутэ-баабай.

Проходить сквозь пещеру никому не разрешалось. Особенно женщинам. Им так вообще запрещалось даже приближаться к мысу, и они обходили это место за две версты.

По одной версии, запрет для женщин проходить сквозь пещеру, связан с убеждением древних людей, что присутствие "нечистых и греховных" женщин могло осквернить чистоту священного места.

А мы провожали закат на одной из ее вершин.

И на следующий день специально проснулись рано утром, чтобы застать мыс Бурхан безлюдным.

И встретить утро на другом его пике повыше.

На самой вершине лежат необычные тотемы и подношения.

Вид сверху

Мыс Бурхан это визитная карточка озера. Без его изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале.

Здесь на Байкале тесно переплелись между собой два религиозных течения: шаманизм и буддизм. Западная сторона Байкала - земля шаманов. Восточная - буддистов.

Говорят, что этой трещины раньше здесь не было. И что Мыс Бурхан может уйти в море.

Традиция вязать цветные ленточки на столбы пришла из буддизма.

В этом году Байкал покрыт довольно большим слоем снега, спрятавшим весь его волшебный прозрачный лед. В виде открытого льда осталась лишь одна накатанная ледяная дорога, по которой едут и машины, и велосипедисты и конькобежцы. Еще 10 километров по ней в сторону Огойя и 10 километров обратно в Хужир мы решили прокатиться на коньках.